Общие сведения Картотека Игротека Люди Форум
Библиотека Галерея Софт для PC Помощь сайту

      ПЭВМ Агат » Мастерская » Описание отладочной прошивки и комментарии по ремонту

Розыск железа

Агат ↔ PC

Линк N 1

Линк N 2 (мост)

Дисковод

Подключение 840 кб/3.5''

Подключение 840 кб/5.25''

Эмулятор 140+840

Другие железки

Подключение PS/2 клавиатуры

Пульты и джои

Подключение принтеров

Оборудование НКЛ

Ремонт

Распиновка разъёмов/жгутов

Прошивки

Частоты

Отладочная прошивка и ремкомментарии

История одного ремонта

--

P-CAD (старое)

*CAD (новое)

Описание отладочной прошивки и комментарии по ремонту

В этом тексте собраны некоторые советы по ремонту "Агата" и использованию отладочной прошивки. Если вы никогда не работали с Агатом или плохо его помните - взгляните также текст "Агат для начинающих".

Отладочная прошивка (в разделе "Прошивки") заливается в обычную рф-ку и ставится вместо рф-ки с сисмоном. Если уверенности во владении паяльником нет, можно просто заблокировать микруху сисмона по линии CS, а микруху с отладочной прошивкой напаять поверх (или поверх панельку, а в неё уже воткнуть отладочную). Все лапки двух микросхем, кроме CS, будут спараллелены.

Логика работы прошивки очень проста: она включает отображение нулевой страницы в текстовом режиме 64x32 и заполняет страницу специально придуманным изображением. Изображение почти полностью статично, за исключением некоторых позиций, которые постоянно инкрементируются. Вся эта логика крутится в бесконечном цикле.

Если нажать УПР-СБР, процессор будет остановлен и обновление прекратится. После отпускания всё продолжится вновь.

Можно диагностировать:
1) Если нет изображения вообще, можно сразу ковырять диспейный контроллер.
2) Если нет перехода в режим 64x32 - изучаем работу регистра режимов ДК.
По этим двум пунктам сразу проверяйте 531ла3, которые рядом с кварцами. Часто дохнут.

3) Если вид символов разрушен (на экране представлен весь знакогенератор) - копаемся в ПЗУ знакогенератора.

4) Дальше запускаем отладочную прошивку в эмуляторе и сравниваем картинку в эмуляторе с картинкой на реальном Агате. В местах различия делаем выводы о том, что:
- Нет обрывов и замыканий адресных шин. Они будут проявляться в появлении символов не на своих местах. Например, если символы идут по два одинаковых (вместо "ABCDE.." будет "AACCEE...") - значит есть проблемма с шиной селектора банков (младший разряд адреса).
- Нет обрывов и замыканий шин данных. D7 на стандартном знакогенераторе семёрки не проверишь, но остальное видно.
Картинка подобрана таким образом, чтобы различные аппаратные сбои давали, по возможности, различные искажения изображения.
Чаще всего в семерёке дохнут шинные формирователи ап16 на модуле процессора.
Из экзотики: однажды на плате сомкнулись две адресные дорожки - какая-то мелкая производственная стружка с одной дорожки замкнулась на соседнюю.
Ну и попроще: при замене какой-то микрухи мелкий оловянный шарик упал на адресные дорожки.

5) Можно нажать УПР-СБР и убедится, что картинка не рассыпается пока клавиши нажаты, т.е. память регенерируется и исправна.

6) При нажатии УПР-СБР инкрементирующиеся позиции останавливаются, при отпускании - бегут. Если через какое-то время бежать перестают - значит есть проблеммы с ЦПУ, возможно, плохо фильтрованное питание или что-то ещё.

Прошивка не проверяет работу какого либо иного оборудования, кроме дисплейного контроллера и базового ОЗУ. Её задача: выявить самые грубые ошибки в работе этих двух блоков, так как именно они нужны для того, чтобы увидеть приглашение сисмона. Нулевая страница видео выбрана не случайно: именно там находится нулевая страница ЦП ($00xx) и стек ($01xx). Без них сисмон даже вякнуть не сможет (отладочная прошивка не использует ОЗУ, вообще не использует никаких операций чтения, для корректной работы ей нужны только регистры процессора). После того, как добьётесь успешного исполнения отладочной прошивки, можно ставить прошивку с сисмоном - почти наверняка она теперь тоже заработает - и копаться в машине дальше. Если не заводится - прочитайте микруху сисмона и сравните с прошивками на сайте - может сам сисмон попортился? РФки иногда дохнут совсем, иногда заполняются лишними единичками.


Эти два блока я использую при ремонте. Слева - брендовый PC-шный блок мощностью около 150 ватт, с хорошей защитой от КЗ и подстройкой напряжения. Справа - обычный 200-ваттник, но в редком корпусе с выключателем на корпусе. И тоже с регуляторами подстройки напряжения.

Моя статистика отказов Агата: ап16 и 531ла3 - часто, за ними отказы любых других микрух (кроме памяти), за ними - повреждение плат (металический мусор от хранения или неаккуратного ремонта).

Память в лоб отказывает редко, но бывает, что микра начинает терять данные в некоторых ячейках, особенно при прогреве, причём чем дольше эксплуатируется, тем больше такая вероятность.

Однажды попалась девятка, у которой полетели почти все РФки (штук 5 РФок сменил и всего пару других). РТхи отказывают оччччень редко (одна была за всю практику). По слухам, у них бывает самовосстановление пережигаемых перемычек. Особенно при несоблюдении технологии программирования. Зато для РФ программатор гораздо проще и заморочек с программированием гораздо меньше.

Мёртвых или глючных ЦП видеть не доводилось.

В дисководах-840-ках чаще встречались убитые в хлам головки, чем иные отказы. Но статистики мало. Однажды попалась 840ка с плохо зачищенными выводами катушек головки - после пропайки заработала. У ес5323 провод от головок не паяется к разъёму, а просто обжат. Контакт в месте обжимки отвратительный.

В 140-ках в общем-то также. Вероятность отказа других деталей там примерно одинакова, но чаще это всё таки микросхемы: доводилось менять и аналоговые усилители (ne592) и цифровые (выходную лп5 канала чтения). Если верить документации, головки закупались в Японии, электрически они надёжны. Но стираются всё равно. Стёртая головка плохо работает на внутренних треках. Сначала 33-34, потом 30-34, потом уже и 20-34 с кучей сбоев работают. Уже без лупы видно, что она не гладкая, а с площадкой плоской, диаметром в 1-2 мм, как будто грубо ошкуренной. И обязательно проверяйте скорость шпинделя.

У 840-ок стёртая головка работает одинакого плохо по всей поверхности диска. Вероятно, это различие со 140-ками вызвано наличием у 840-ок предкомпенсацией записи на внутренних треках. (Разумеется, "плохо работает" - это именно о попытках чтения дорожек, записанных на этом же дисководе. То есть не рассматривая корявую регулировку позиционера.)

Головка 140-ки имеет сферическую поверхность, грязь обычно налипает не на зазор, а вокруг него. Но если её будет много, зазор уже не будет касаться дискеты и качество работы резко упадёт. Любая очистка не царапающим и ненамагничивающим предметом (хоть ногтем, если сможете подлезть) лучше, чем грязная головка. Зубочистка - очень удобна. Даже без ватки со спиртом от неё будет польза. Не стоит лезть к головкам и дискетам жирными пальцами, но - с другой стороны - попадаются такие дискеты, которые загаживают бошку так, что ни каким пальцам и не снилось. Причем очень быстро - пары минут хватит. А ещё бывают дискеты, которые очень плохо крутятся в конверте или вообще залипли там.

Блоки питания нетривиальны в ремонте, но при нормальных деталях весьма надёжны. На заре моей практики их ремонта было много сложностей, как потом выяснилось - из-за кривых деталей, продававшихся в начале 90-х. Буквально: вот он транзистор, вот на нём маркировка, вот данные в справочнике, вот омметр показывает нормальную работу переходов, впаиваем, включаем - бабах. Естесно, всё вокруг этого транзистора тоже проверено заранее. Блок на полку до лучших времён. А потом, уже в конце 90-х, выяснилось, что и подделки бывают и изготовление по ТУ, вместо ГОСТ.... Когда появились первые радиотехнические конференции в Интернет, так сразу всё это было изучено и все валявшиеся блоки - как агатовские так и телевизионные МП3 - были успешно отремонтированы. И ещё кое что похожее.

Зная это, ремонт прост: горелые детали меняем, дорожки осматриваем, транзисторы/диоды в силовой части проверяем, подозрительные меняем на заведомо правильные. Особенно внимательно относимся к силовому транзистору - именно с ними заморочки у меня были. Берите надёжный импорт, bu208, например. Или кт838/кт840 из проверенных старых запасов. Можно ещё проверить выходные диоды, все конденсаторы, но там проблем не было. И включайте "через лампочку".

У хорошо чувствующего себя блока ощутимо нагреваются только выходные диоды, если подключена нагрузка, без нагрузки блок остаётся холодным (кроме выходных нагрузочных резисторов - они немного греются всегда). Отсутствие нагрузки для блока - не проблемма (не смотрите, что он инверторный: там всё продумано), при коротком замыкании по любой линии не сгорит, будет просто "цыкать". Стабилизируется только +5 вольт, остальные - как получится (на самом деле +-12в тоже довольно точно держатся).

Про клавиатуры писали ещё в 90-е: капля жидкого масла на трущиеся части кнопок и она будет работать не хуже PCшных. Даже если сперва в это и не верится. Даже если масло со временем растечётся по всему текстолиту. Никаких ап16 и рфок там нет, как нет 531-й серии (может есть?.. менять не доводилось), так что в целом клавиатуры вполне надёжны. Стоит проверить только кабель между клавиатурой и системником - могут быть обрывы в районе разъёма (более вероятно) или где-то вблизи клавиатуры (менее вероятно, но тоже бывает). У нынешних недорогих "мышей" точно такая же болезнь, но инкубационный период короче.

Автор раздела: Garnizon

Зеркало сайта